《舌尖上的温哥华》美食专栏作者西西里：

　　黯然销魂饭

　　最开始认识“烧腊”，是在电影“食神”里，莫文蔚给落魄的周星驰做了一碗好吃到落泪的“黯然销魂饭”。金灿灿的煎蛋，绿油油的青菜。浇了酱汁的米饭上，整齐地摆了一排油亮亮的厚片叉烧。

　　香港的夜幕中，周星驰接过饭碗，蹲在街边的墙角下飞快地把饭扒得干干净净。

　　每每看到这个镜头，西西里都恨不得马上尝尝那碗销魂的叉烧煎蛋饭。

　　百年老店，来胜馆

　　穿过维多利亚中国城的“同济门”，再往下走两步，即可看到这家卖传统广式烧腊的“来胜馆”。

　　“来胜馆”橱窗里金黄油亮的烧腊，让人不禁驻足观看。叉烧和香肠晒在架子上；烧鸭，烤鸡则排在窗台上的烤盘里；每天早上新鲜制作的烧猪，粗壮的铁钩穿过焦香的猪皮。整只挂出来供人欣赏，过往饕客都啧啧称奇。

　　门脸不大的“来胜馆”，除了经营各种烧腊，老板夫妇还开发了一些广式卤味，小吃点心。彩笔画的菜单，简单糊在墙上；供堂吃的两套桌椅被摆在餐厅的一角；早起的师傅，准备好当天出售的菜品后，就在一旁的砧板上挥刀切割新鲜粉嫩的大块猪肉。这就让人想到TVB里，夜色阑珊的香港街头，南北顾客陆续而来的食肆，充满了让人安心的“烟火气”。

　　这样的小店自然有些故事。

　　“老板，你们这店开了几年了？”

　　“130多年咯，我们接手过来也有20多年了。”老板Daniel认认真真地回答。

　　“原来是百年老店啦！这么长时间有没有媒体来采访过？”

　　“有啊！Eat Magazine（温哥华岛本地有名的美食杂志）来过。梁家辉早前来这里拍过电影。还有一些博物馆做唐人街历史的展览时，在这里拍过照的。”老板娘Shelly兴奋地比划着。这些场景她还历历在目。

　　来自广东的老板夫妇，深知烧腊在香港和广东一带饮食里的地位。从烧腊的选材到制作的方法，他们都熟谙在心。

　　“来胜馆”至今仍然保留着用砖炉烤制烧腊的传统。虽然比时髦的煤气炉费事很多，砖炉烤制却给他家的烧腊增添了特殊的风味和口感。

　　除了按斤论两的外卖，“来胜馆”也做美味的烧腊盖饭，广东人叫“碟头饭”。

　　烧腊大多是连皮烤制，高温慢慢逼出皮下油脂。所以，一份好的烧腊，灵魂可说都在那一片薄薄的肉皮里。

　　广式烧鸭的外皮是诱人的橡木色，比北京烤鸭的鸭皮肥厚一些，咀嚼起来却也干香入味。鸭皮和肉质紧实的鸭腿肉之间，是薄薄一层雪白的脂肪，入口甜美多汁。

　　空口吃烧肉的皮，像猪油渣一般酥脆；单独吃烧肉的肉，多汁又软嫩；猪皮连着猪肉，吃起来又肥而不腻。一块小小烧肉，不同部位的口感，在嘴里奏出层次起伏的音乐。

　　难怪半只烧猪挂在橱窗里没多久，就有很多食客来买外带烧肉，到中午时已经快卖完了。

　　“来胜馆”自制的广味香肠，肥肉少瘦肉多，吃起来不但不绵软，反而脆生生的有些弹牙，咸口中带着微微的甜味。香肠切开来是迷人的粉红色，流出的肉汁儿也熠熠生光。

　　西西里又品尝了几块叉烧。“用猪脖子肉，做出来的叉烧吃起来才是脆脆的。”老板不小心透露了独门秘方。让人垂涎的玫瑰粉色，带着细细一溜脂肪，口感确是又嫩又脆。

　　光顾着吃，就忘了照相了。如果你有机会到“来胜馆”，切一条叉烧，回家煎个蛋，就是一碗属于自己的“黯然销魂饭”。

　　米饭的绝妙伴侣，鸭油汁儿和辣椒酱

　　有人买饭，老板娘就在米饭上浇上一层自制的酱汁儿。酱汁儿带着浓郁的鸭油香气，咸香适口，和温热的米饭很搭。

　　餐桌上秘制的辣椒油，也是老板引以为傲的镇店之宝。味道并不燥辣，而是温柔的香辣，带着丝丝的甜味。堂吃的客人常常舀一勺浇在米饭上，特别下饭。

　　“有的老外来了，没有辣椒酱就不买饭吃。”老板笑着说。

　　“就是就是，我的小孩在米饭里拌上辣酱和酱汁儿，就能吃好大碗饭！”老板娘也笑了起来。

　　小吃和点心

　　老板夫妇在美食上爱折腾。店里会不时加入他们新近研发的菜品。每一次去“来胜馆”，都会有些小小的激动和期待。

　　比如这道红豆和绿豆的广式粽子点心。绿豆口味的粽子，豆子被焖煮成近乎蛋黄的豆蓉，吃起来可口化沙。

　　或是温上一壶酒，来些卤味，就是冬日里最惬意的消遣。

　　一份烧腊

　　午饭时间还不到，“来胜馆”里络绎不绝的客人就让老板夫妇忙活开了。

　　Shelly一边用广东话和熟客聊天，一边利落的在砧板上切烧腊。“要瘦些的还是肥些的？”她在落刀前总会问。一直安静做事的Daniel默契地配合着Shelly的节奏，打开饭锅给客人盛饭。

　　西西里临走的时候，想给老板夫妇合个影。这对可爱的夫妻有些不适应镜头，略略拘谨地隔开老远。“站近些看起来会很甜蜜哦！”我说。他们这才亲热地靠在一起。

　　隐约的心绪，在按下快门时变得明朗。

　　年轻的我们，还在走南闯北。多年以后，当我们遍尝酸甜苦辣，饱经人情世故，或许那一碗和心爱之人烹制的烧腊饭，才是我们最终追寻的味道。

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